Аквариум начинающего аквариумиста

Аквариумистика

К сожалению, в жизни бывает не так, и начинающий аквариумист имеет в своем распоряжении, в лучшем случае, аквариум в 15-20 литров, а то и просто трехлитровую банку. Отчасти это происходит потому, что аквариумы больших размеров бывает просто негде приобрести. А изготовить такой аквариум собственными силами не каждый в состоянии.

Но дело не только в этом. Большинство начинающих аквариумистов просто никак не связывают в своем сознании содержание рыб с объемом воды. Вот почему почти ни в одном письме от начинающих любителей нет упоминания о размерах аквариума.
А когда начинающий аквариумист спрашивает о причинах неудачного содержания, например, золотых рыбок, вдруг выясняется, что он их держит в трехлитровой банке. Тут уж, как говорится, комментарии излишни. Такой человек совершенно не знает о том, что число видов рыб, которых можно успешно содержать в небольшом объеме воды, незначительно, что необходимо так же ограничиться количеством экземпляров рыбок в зависимости от объема воды в аквариуме.

В перенаселенном аквариуме есть все условия для вспышки тяжелых инфекционных заболеваний. Нетрудно также убедиться в том, что в стесненных условиях рыбки сильно замедляют свой рост. Стареют, оставаясь карликами. Таких рыбок аквариумисты называют "затянутыми". Очень часто при содержании рыбок в небольшом объеме воды они начинают расти неравномерно, да так, что обогнавшие в росте экземпляры начинают поедать своих чахлых собратьев. В ограниченном объеме воды рыбки в большей степени подвержены различным заболеваниям, угнетены и ждать от них потомства, как правило, не приходится. В небольшом аквариуме тесно жить подвижным рыбкам (таким, например, как барбусы). И совершенно жестоко содержать в маленьком объеме рыбок, которые по своей природе должны вырастать до крупных размеров (золотые рыбки, крупные цихлиды, например, скалярии).

Если кто-нибудь считает, что ухаживать за небольшим аквариумом легче, он глубоко заблуждается. Маленький аквариум причиняет своему владельцу больше хлопот. В небольшом объеме воды легче нарушается биологическое равновесие. Начинающему аквариумисту трудно еще соблюдать умеренность. Он постоянно делает что-то лишнее: то корма даст столько, что рыбкам не съесть сразу, то увлечется количеством экзотических рыбок (Сколько их разных! И все удивительно красивые! Глаза разбегаются!), то соблазнится купить рыбок, которых держать в маленьком объеме просто невозможно. Все это неизбежно кончается помутнением воды, болезнями и гибелью рыбок. В большом объеме воды ошибки начинающего аквариумиста не так сильно сказываются на изменении среды, реже приходится прибегать к радикальным мерам.

По материалам журнала Мир Животных
 

Подводное царство в вашем доме

Итак, первые шаги по созданию собственными руками подводного царства у себя дома мы уже сделали: определились с выбором жилища-аквариума, прошли «ликбез» по обустройству. И теперь с нетерпением ждем момента его заселения сказочными обитателями. Но не торопитесь! Нам, начинающим аквариумистам, надо «несколько раз отмерить, прежде чем один раз отрезать»!

 Даже небольшого размера аквариум не так просто заполнить рыбками. Вы знаете, что число видов рыб, которых можно успешно содержать в небольшом объеме воды, незначительно? Даже количество рыб одного вида в аквариуме должно быть ограничено. В перенаселенном аквариуме риск возникновения инфекционных заболеваний значительно усиливается. Кроме того, живущие в стесненных условиях рыбки замедляют рост, многие отстают в развитии от своих собратьев, вследствие чего крупные начинают поедать более мелких.

Не следует также заселять небольшой аквариум подвижными рыбками (например, барбусами). Само собой разумеется, что для крупных видов (скалярий или вуале-хвосток) потребуется большое пространство. Как ни странно, ухаживать за крупным аквариумом гораздо легче. В нем лучше приживаются растения и быстрее устанавливается биологическое равновесие.

Еще один важный шаг — определить место, где будет стоять ваше подводное царство. Многие любители ошибочно полагают, что лучшее место — подоконник. Подобное расположение может привести к цветению воды и, как следствие, гибели рыбок. Лучше расположить аквариум возле одной стены у окна. Его необходимо поместить на прочную подставку или стол. Следите, чтобы аквариум не передвигали с места на место — это может привести к протечке.

Вы не забыли, какое значение имеет вода? Чаще любители пользуются очищенной и обеззараженной водой из водопровода, а она содержит вредные для рыбок газы — хлор и фтор. Очищать ее можно разными способами. Сегодня выпускается достаточное количество препаратов, с помощью которых воду легко довести до биологического состояния. Это кондиционеры и всевозможные добавки, которые нейтрализуют вредные для рыб вещества. Если вы хотите сэкономить, воде можно просто дать отстояться в течение 3—4 дней. Этот процесс можно ускорить, если подогреть ее до 85—90°C.

На дно аквариума вы, безусловно, уже положили грунт. Он послужит не только декоративным оформлением, но и природным фильтром. Знаете ли вы, что рыбки боятся стеклянной поверхности пустого дна. Лучшим грунтом для аквариума служит промытый чистый речной песок или галька. Готовый грунт можно купить в магазинах. Но не старайтесь выбирать слишком яркие сочетания. На их фоне пестрые рыбы могут перестать выделяться и потеряют свое очарование.

Вот, пожалуй, еще один важный шаг — выбор растений. Здесь встает вопрос, какая растительность лучше — живая или искусственная. Для декоративных целей вполне подойдут и искусственные растения в небольших количествах, тем более что они выглядят аккуратнее. Но живые они, конечно же, заменить не могут. Растения вырабатывают кислород и служат пищей для многих рыб (например, для молинезии: без них она вообще может погибнуть). Если вы сделали выбор в пользу живых растений, то лучше выбирать самые неприхотливые. Например, валлиснерия (обыкновенная или спиралелистная), перистолистник, зубчатая элодея, топняк, людвигия или риччия. Все они, кроме риччии, легко укореняются в любом грунте и, если аквариум хорошо освещен, прекрасно растут круглый год. Перебарщивать с растениями не стоит: ведь и им нужен кислород.

Чтобы растительность не закрывала обзор, разместите ее вдоль задней стенки аквариума, которая будет выглядеть гораздо эффектней.  Конечно же, вам уже давно не терпится запустить в аквариум рыб. Но не торопитесь. Растения (если они живые) должны укрепиться в течение 3—5 дней, только после этого стоит заселять аквариум. В первое время вода может помутнеть. Если она светлеет в течение 4—5 дней, значит, в аквариуме установилось столь необходимое для роста и развития рыб биологическое равновесие.

Кстати, при выборе рыбок не забывайте о том, что многие экзотические теплолюбивые рыбки хорошо развиваются только при температуре воды несколько выше комнатной. Вы не забыли запастись для поддержания нужной температуры электролампами с рефлекторами, а также специальными обогревателями? Но летом температура воды может подняться выше нормы, и тогда на помощь придет микрокомпрессор для аэрации воды (искусственного обогащения воздухом). Микрокомпрессор также потребуется и в том случае, если вы захотите увеличить количество рыбок в аквариуме.
А еще ко всему прочему, в арсенале аквариумиста всегда должна быть масса разных «мелочей»: резиновый шланг для слива воды, грязечерпалка (чтобы вылавливать мусор из аквариума), скребок для чистки стенок, сачки для живого корма и отлова рыб, а также кормушка и др.

Да, еще один важный момент — освещение. Многие любители заблуждаются, думая, что освещение необходимо только для красоты. Оно выполняет важную физиологическую функцию. Всем обитателем аквариума необходим свет. Без него не будут жить растения, а постоянное пребывание рыбок в темноте может вызвать у них стресс. Но и перебарщивать со светом тоже не стоит. Как уже говорилось выше, растения имеют привычку цвести при большом количестве света. У большинства аквариумов предусмотрена крышка. Следите, чтобы она всегда была плотно закрыта.

Так, кажется, все! Ну, помимо необходимых приборов при желании в аквариум можно поместить всевозможные керамические и пластмассовые гроты, замки, коряги. Здесь все зависит только от вашей фантазии. Но не забудьте среди всей этой красоты оставить место и для рыбок!

Итак, приступаем к заселению рыбок в аквариум! Многообразие подводных жителей часто ставит начинающего аквариумиста в тупик. И действительно, не все рыбы могут мирно сосуществовать друг с другом в одном аквариуме. Каждому виду соответствуют определенные условия содержания. То, что хорошо для гуппи, может быть неприемлемо для дискусов. Знание элементарных правил совместимости одних видов с другими поможет избежать досадных промахов. Именно вам решать, содержать ли в одном аквариуме рыб одного вида или нескольких. Видовой аквариум заселяют парочкой или стайкой рыбок одного вида в зависимости от их биологических особенностей.

Среди рыб, равно как и среди млекопитающих и птиц, есть одиночные, парные и стайные существа. Они будут хорошо себя чувствовать и наиболее полно раскрывать свои поведенческие особенности только при комплектовании их естественного сообщества в аквариуме. Например, стайка данио или неонов в сочетании с определенными растениями, грунтом и другими деталями их естественного обитания придаст аквариуму особенный колорит. Наблюдения за повадками аквариумных рыбок в своем сообществе очень интересны. Не менее живописен может быть и набор рыбок одного вида, но представленных разными формами, например — коллекция различных производных золотой рыбки, гуппи, скалярий и других.

В общий аквариум заселяют рыбок с учетом их размера и уживчивости с собратьями. Приобретать аквариумных рыбок для совместного содержания необходимо, предварительно ознакомившись с их требованиями к воде, к ее оптимальной температуре и с учетом особенностей их поведения. Нередко, купив на рынке или в магазине рыбку весьма привлекательную по форме и окраске, любитель испытывает разочарование, так как в общем аквариуме она становится незаметной, прячась по углам или в зарослях растений. Это вовсе не говорит о ее пугливости. Скорее всего, это естественное поведение в природе, характеризующее данный вид. Не следует помещать в смешанное сообщество рыбок с удлиненными, вуалевыми плавниками, так как их обгрызут даже самые мирные их сожители.

Ну, что? Еще не передумали окунуться в подводное царство? Тогда о наиболее популярных разновидностях рыб и их содержании поговорим в следующий раз...

По материалам журнала Мир Животных
 

АКВАРИУМ: изготовление, размещение и обустройство

Итак, вы решили изготовить аквариум самостоятельно. Прежде всего, подберите стекло необходимой толщины в зависимости от объема емкости. Условно аквариумы можно разделить на три группы: маленькие - до 60 литров, средние - до 150 литров и большие - от 150 литров.

Для маленьких аквариумов подойдет стекло толщиной 4 мм, для средних - 6 мм, а для больших - от 8 мм или многослойное с промежуточной полимерной основой - триплекс. Толстое стекло и триплекс без опыта и должного инструмента ровно отрезать не удается, поэтому лучше обратитесь в соответствующую организацию. С тонким - справитесь.

Вначале подготовьте рабочее место. Стол для резки должен быть ровным. Расстелите на него бумагу с отчерченными линиями или милли- метровку для точной разметки.
Смотровая и задняя стенки аквариума вырезаются по размеру длины дна, боковые - короче его ширины на 2 собственные толщины. Например: если использовать стекло толщиной 5 мм, то при днище 50х30, вырезаются 2 стенки длиной 50 см и 2 по 29 см.
Приобретите качественный алмазный или корундовый стеклорез. Наденьте перчатки: так вы обезопасите себя от порезов и действовать будете уверенней. В качестве линейки при резке используйте рейку толщиной не менее 1 см. На стеклорез надавливайте умеренно и ведите без остановки. Перед обламыванием стекла во избежание волнообразных сколов не применяйте постукивание. Проделайте эту операцию одним сильным движением вниз на краю стола.

Для склеивания используется силиконовый каучук (силикон). Убедитесь, что на тюбике есть изображение аквариума или надпись, свидетельствующая о пригодности силикона для склейки аквариума. Цвет силикона (черный, белый, прозрачный) никакой роли не играет и выбирается по желанию.

Острые края стекла обработайте некрупной наждачной бумагой и приступайте к склеиванию. Обезжирьте места нанесения силикона ацетоном, бензином, спиртом или другой жирорастворяющей жидкостью. При работе не оставляйте отпечатков пальцев на обработанном стекле, иначе протирать придется заново.

Составление стекол выполняйте, как показано на схеме: сначала боковую стенку, к ней заднюю, затем вторую боковую и в последнюю очередь - переднюю. В такой очередности дополнительных помощников не понадобится. Силикон наносится ровным слоем (участки на схеме показаны красным цветом). После сборки хорошенько прижмите заднюю и переднюю стенки с каждой стороны к боковым. Надавливайте одновременно обеими руками. Шов должен быть без пузырей. Для дополнительной фиксации можно использовать скотч, лейкопластырь или просто подпереть стопкой книг. Будьте внимательны, не допускайте движений только что склеенных фрагментов.
После полного застывания излишки силикона удалите лезвием безопасной бритвы, ножом-косяком и т. д.

В больших и средних аквариумах, для прочности, приклеиваются стеклянные полоски шириной 4-6 см - ребра жесткости.
Пускают их по всему верхнему периметру, либо только по длине, заваливая аквариум набок, сначала на одной стороне, а через сутки на другой. В маленьких емкостях ребра жесткости тоже не помешают, будет куда положить покровное стекло, которое препятствует испарению воды, выпрыгиванию рыб, защищает осветительные приборы от брызг. Ко дну также лучше приклеить полоски, но более широкие или сделать его двойным.

Как понимаете, поработать стеклорезом придется сполна. А для изготовления террариума стеклянных полосок понадобится еще больше. Они нужны как держатели стекла-крышки, для крепления сетки, закрывающей вентиляционную щель, и склейки полок, в которые высаживаются живые растения или откладываются яйца животными террариума.

Установите готовый аквариум на подкладочный материал: полоски мягкой листовой (губчатой) резины, листовой пенопласт, войлок и т. д. Поролон для этой цели не годится, из-за своей чрезмерной мягкости.

Испытывая аквариум, заполняйте его водой в три этапа. Интервал между каждой заливкой 20-30 минут. Постеленная газета на подкладочный материал своим намоканием даст знать о течи. Тогда, слив воду и просушив емкость, тем же силиконом устраните неполадку.

Деревянная крышка изготавливается по размеру аквариума, высотой около 10 см, чтобы хватило места для ламп. Просверлите в ней отверстия сзади для вентиляции и прохождения проводов, сверху - для кормления рыб. Чтобы вырывающийся свет из под крышки не слепил глаза, прибейте к ней на переднюю и боковые стороны фанеру на 3-4 см шире. С таким напуском домашний водоем в общем выглядит еще более красивее.
Изнутри покройте крышку влагостойкой белой краской, снаружи обтяните самоклеющейся пленкой.

Расположите аквариум у боковой стенки комнаты, перпендикулярно окну, при этом он достаточно освещен и одновременно защищен от прямого солнечного света.
Не изготавливайте слишком маленькие* или чересчур высокие аквариумы. В первых трудно создать устойчивую саморегулирующую экологическую систему; крупные рыбы мучаются и не достигают своего полного размера, а об их нересте вообще говорить нечего. Вторые тяжелы в обслуживании и требуют мощного освещения, без которого растения не смогут осуществлять фотосинтез и вскоре погибнут.
Для обустройства аквариума какими-либо предметами, необходимо, чтобы они прошли предварительную обработку. Камни и мелкую гальку хорошо промойте и прокалите, древесину (найденную в реке корягу, скорлупу кокосовых орехов) сначала прокипятите с добавлением поваренной соли (30-40 г/л) в течение 2-х часов, затем еще раз - в пресной воде.

Ветки, корни, стволы молодых деревьев (береза, можжевельник, вяз, ива, груша) требуют длительной подготовки: сначала 2-х недельное вымачивание, чтобы набрались воды и утонули, потом 2-3 разовое кипячение в соленой и, как минимум 1 раз, в пресной воде.

Не годится для оформления аквариума трухлявая древесина и хвойные породы деревьев (сосна, ель).

Лучшим грунтом будет гравий диаметром 2-5 мм. Отдавайте предпочтение темному, при котором рыбы становятся ярче. Большие камни положите непосредственно на дно аквариума, а не на грунт, так как многие рыбы ведут копательные работы и рискуют быть придавленными. Интересно смотрятся причудливой формы куски песчаника, туфа и ракушечника. Последним, как впрочем, и отдельными раковинами моллюсков увлекаться не стоит, они повышают жесткость воды.

Озеленяя аквариум, учитывайте вегетарианские пристрастия его обитателей. Допустим, малавий-ские цихлиды группы "Мбуна" быстро расправятся с любыми растениями даже с жестколистными эхинодорусами (Echinodorus) и анубиасами (Anubias). С такими рыбами аквариум оформляют камнями. Чтобы не создавать большой нагрузки на дно, булыжники заменяют искусственными камнями, выглядящими как настоящие. Приобрести их можно в любом специализированном магазине.
Подберите растения и животных со схожими требованиями к условию обитания, и вы будете наслаждаться часами, глядя на полную гармонию маленького подводного царства.

Евгений ДЕДКОВ, Нина ГРОМЫКО

Секреты кормления аквариумных рыб

Аквариумная рыба

Подавляющее большинство заболеваний и смертей у наших домашних рыбок происходит по причине их неправильного кормления. Беда в том, что начинающий любитель иногда даже не понимает всю важность и ответственность за свои действия в вопросах кормления.

Самая большая и часто встречающаяся ошибка - кормление рыб сухими кормами. Голодная рыба набрасывается на такой корм, заглатывает. Далее этот корм в желудке начинает гнить. Очень небольшая часть его усваивается, остальное попадает в воду и изменяет ее химизм. Чем больше сухого корма вы даете, тем быстрее портится вода. Развиваются ненужные организмы. Сухие фирменные корма высокого качества содержат практически все необходимые рыбам элементы, но пользоваться ими нужно осторожно.

Вторая ошибка - однообразное питание. При всем многообразии и доступности всевозможных кормов, начинающий любитель «пичкает» своих питомцев изо дня в день одним и тем же кормом. Выбор кормов очень большой, умелое сочетание и чередование их позволит выращивать здоровую рыбу и сосредоточить свое внимание на более интересных аспектах жизни подводного царства.
Не забывайте, что рыбки в основном являются хищниками, очень мало среди них видов питающихся исключительно растительными кормами.
Живой корм необходим рыбам в период нереста. Получая изрядную порцию мотыля, трубочника, рыбы охотней идут на нерест. Малек, выросший на живом корме, жизнеустойчив и менее подвержен заболеваниям в дальнейшим.

Очень много пишется о вреде трубочника. На самом деле, вред этот сильно преувеличен. В трубочнике может содержаться все, что угодно, но есть нехитрые способы, позволяющие его очистить. Для очистки трубочника, его достаточно промывать в течение недели, два-три раза в день. Когда он приобретает розовый цвет, без всякой опаски можно давать его рыбам. Некоторые любители «замачивают» трубочника в молоке, которое также необходимо менять.

Стоит остановиться на хранении живых кормов. Трубочник хранится на нижней полке холодильника в широкой и низкой посудине с небольшим количеством воды, ежедневно заменяемой. Мотыля можно держать между двух влажных салфеток. В качестве посуды можно использовать фотокюветы.

И мотыля, и трубочника желательно скармливать через специальные кормушки. Снулый корм остается в кормушке, а живой выходит через небольшие отверстия в аквариум. Трубочник хорошего качества при постукивании мгновенно «свертывается» в клубок. При покупке надо обращать внимание и на его внешний вид. Хранить долго живой корм не рекомендуется.

Без особых проблем можно самим выращивать дафнию. Кроме задач кормовых, дафния представляет интерес и для наблюдений. Специально для малька желательно иметь несколько банок с коловратками. Для очень мелкого малька любители «держат под рукой» инфузорий.

В качестве дополнительного питания малька используйте простоквашу.
Некоторые любители культивируют в домашних условиях энхитреуса. Содержать его довольно легко. Для обогащения червя витаминами необходимо добавлять в его питание отходы овощей и т. п. Кормление рыб энхитреусом может вызвать ожирение, поэтому, как и любой другой, этот вид корма необходимо чередовать.
В качестве растительного корма хорошо использовать крупы. Перед их использованием крупу необходимо залить кипятком и остудив, скармливать. С большим удовольствием многие карповые, сомовые, цихловые едят манку.
При содержании большого количества рыбы появляется необходимость в хорошо сбалансированном и недорогом корме.

Любая тепловая обработка, как правило, снижает ценность продукта, поэтому составляющие при приготовлении фарша используются в основном в сыром виде.
Основа фарша.
1. Морская рыба. Молоки, икра.
2. Кальмары, осьминоги, креветки и т. п.
Растительные составляющие.
1. Крапива. Можно заготавливать самостоятельно и использовать в сухом виде. Одуванчики и т. п. Не более 10%.
2. Красный сладкий перец («болгарский»). Улучшение окраса рыбы. Не более 5%.
3. Петрушка, шпинат, яблоко. Не более 2%.
4. Лук. Не более 1%.
5. Сок чеснока или лимона. Не более 1%.
6. Морковь, тыква и другие овощи. Перед добавлением необходимо варить 5-8 минут. Не более 5%.
Другие добавки
1. Печень говяжья. Богатый источник активных веществ. В фарше - не более 5%. Можно подкармливать рыбу и просто кусочками печени не чаще чем раз в неделю.
2. Яйцо. Связующий элемент фарша.
3. Корм для собак и кошек. Не должен содержать перьевой муки. Может вызвать воспаление кишечника.
4. Спирулина.
5. Сухие и замороженные корма для рыб. Гамарус, дафния и т.п. А также качественные фирменные смеси. Не более 10%.
6. Молотая яичная скорлупа. Источник минералов. Плохо усваивается.
7. Витамины. 1-2 таблетки на 1 кг фарша. Иногда я беру в аптеке витамин D на масле и немного смачиваю им кусочки фарша перед скармливанием.
8. Йодированная соль. На кончике ножа. Компенсирует дефицит йода.
Не желательно использовать в фарше
1. Птица.
2. Мясо теплокровных животных. В случаях кормления рыб говядиной, следует выбирать нежирное мясо.
3. Речная рыба. Возможно отравления, паразиты.
4. Травы и растения, используемые в медицине. Эффект от их использования может привести к весьма печальным и непредсказуемым последствиям.
Составляющие фарша промываются, смешиваются и измельчаются любым доступным способом (мясорубка, миксер). Для аквариума с крупными рыбами вполне подойдет измельчение составляющих с помощью ножа.
Готовую массу помещаем в полиэтиленовый пакет и руками раскатываем в слой 1-2 см. Храним в морозилке.
Перед скармливанием отламываем необходимое количество, и после оттаивания помещаем в аквариум. Можно кидать замороженные кусочки без оттаивания.
Правда, если у вас есть донные рыбы, они могут лишиться обеда т.к. лед не тонет в воде, и по мере оттаивания весь корм может быть съеден другими рыбами.
В качестве связующих элементов используют желатин, агар-агар. Кроме того, можно заливать фарш крепким бульоном, полученным после выварки костей.
Пример рецепта
1. 1кг путасу (на нашем рынке это одна из самых дешевых морских рыб).
2. 200 г кальмаров. Предварительно их надо очистить.
3. Пакетик сухого фирменного корма.
4. Столовая ложка сухой крапивы.
5. Одно сырое яйцо.
Рыбу и кальмаров пропускаем через мясорубку дважды. Добавим сухой корм, крапиву, яйцо. Тщательно перемешаем. Фарш готов.
Теоретически хранить фарш при низкой температуре в морозилке можно довольно долгое время. На самом деле, активность тех или иных веществ и их пригодность для кормления рыбы может сильно варьировать. Желательно делать объем, который полностью съедается рыбами за неделю.
Количество задаваемого корма определяется экспериментально. Следует давать корм небольшими частями, наблюдая за реакцией рыб. Лучше, если рыба немного недоест. Остатки корма не должны лежать на дне. Периодичность кормления зависит от возраста рыбы. Малька кормят чаще, взрослой рыбе будет достаточно одного или двух раз в день.
О пользе голодания для человека много писалось, все это верно и для рыб. Желудочно-кишечному тракту необходим отдых. Во время голодания происходит очистка организма. Больная рыба быстрей идет на поправку, а вновь приобретенная лучше акклиматизируется. Раз в неделю полезно устраивать полную голодовку. Исключение составляет малек, еда которому нужна постоянно.
Взрослая рыба без видимого ущерба может голодать и неделю.

КОНСТАНТИН ДОЛЬНИКОВ, AQA.ru

Аэрация в вашем аквариуме

Почти каждый аквариумист использует в своем аквариуме компрессоры, или фильтры-помпы, для аэрации воды и снабжения ее кислородом. Какие вопросы могут возникнуть в связи с этим процессом, каковы основные его принципы? Попробуем рассказать в этой статье.

Итак, аэрация (от греч. aer - воздух) - искусственное насыщение различных сред воздухом для окисления содержащихся в них органических веществ. Обогащение глубинных слоев воды кислородом происходит в результате перемешивания водных масс, в том числе циркуляции воды и т.д.

В аквариумистике значение 5 мг/л кислорода принято за минимум, то есть, это значение следует понимать как предельную величину, необходимую для дыхания. Если она будет ниже, то многие рыбы могут задохнуться. Эта предельная величина недостаточна для того, чтобы вся биологическая система аквариума функционировала правильно. Цель аэрации - по возможности достигать границ насыщения воды кислородом. Чтобы поступивший кислород равномерно распределялся по объему аквариума, необходим, естественно, интенсивный оборот воды. Кислород, поступающий в аквариум при аэрации, служит не только для дыхания рыб и микроорганизмов, но является важнейшим фактором снижения концентрации балластных и некоторых вредных веществ в аквариуме.

Основным транспортировщиком кислорода в крови у рыб выступает гемоглобин. У некоторых арктических и антарктических видов рыб гемоглобина в крови нет вообще. В литературе существуют упоминания о наличии такого же явления у карпа.
У подавляющего большинства рыб газообмен без гемоглобина практически исключен. У рыб, обитающих в среде, богатой кислородом, а в нашем случае речь пойдет именно о них, гемоглобин может связывать кислород только при значительном его количестве. Исследования по выращиванию карпа показали, что повышенное содержание кислорода в воде заметно улучшало общее состояние рыбы, повышало аппетит и иммунитет к заболеваниям, улучшало рост и массу, особенно у молодых рыб, усиливало половую функцию взрослых рыб, улучшало усвояемость кормов и обмен веществ, положительно влияло на состав крови.

Какие факторы влияют на насыщение воды кислородом? Прежде всего, это температура - фактор, влияющий на протекающие в аквариуме физические, химические, биохимические и биологические процессы, от которого в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Чем она выше, тем хуже происходит насыщение воды кислородом. Например, при содержании цихлид оз. Танганьика следует поддерживать температуру от 24-270С. Более высокие показатели температуры неприемлемы (особенно долговременные). В этих же пределах лежит средний температурный режим для многих тропических аквариумных обитателей. Измеряется температура с помощью термометров, а терморегуляторами устанавливается необходимый режим.

Рассмотрим также такое понятие, как мелкопузырьковая аэрация. Под мелкопузырьковой аэрацией понимается процесс насыщения воды кислородом посредством пропускания воздуха через специальную перфорированную мембрану, или специальный мелкопористый распылитель. Метод мелкопузырьковой аэрации применяется в установках глубокой биологической очистки вод, для искусственного создания условий, при которых жизнедеятельность микроорганизмов происходит наиболее интенсивно. По данным М. Сандера, размер пузырьков значительно влияет на обогащение воды кислородом. Чем мельче пузырьки, тем лучше кислород переходит в воду. Испытания показали, что при аэрации мелкими пузырьками (диаметр пор около 0,1 мм) достигается обогащение кислородом примерно 10 г на кубический метр воздуха при глубине погружения 1 м, в то время как аэрация крупными пузырьками (размер пузырька 2 мм) уменьшает эту величину наполовину. Пузырьки воздуха, которые поднимаются, постоянно забирают с собой приграничную воду. В результате этого возникает восходящий вверх поток воды. Между водой и пузырьками воздуха имеется очень небольшая разница скоростей. Пузырек движется в очень равномерном потоке и чем сильнее будет выражена турбулентность, тем лучше снимется поверхностный слой на пузырьке, который насыщен кислородом. Вода, обедненная кислородом, быстро подводится к поверхности пузырька и обогащается кислородом.

Целью аэрации, как уже говорилось ранее, является обогащение кислородом. Считается, что аэрация и обогащение кислородом означает одно и то же. Но есть некоторое различие, так как воздух содержит только 21% кислорода. Если компрессор подает воздух в аквариум со скоростью 300 л/час, то кислород со скоростью только 60 л/час. Этот факт, конечно же, не приводит к недостатку кислорода в аквариуме, считает М. Сандер.

Так, при содержании рыбы в больших количествах, в выростных аквариумах, где мальки и подростки находятся по 100 и более штук на 100 л, наряду с фильтрационными установками для воды необходимо иметь компрессоры, или помпы подающие воздух в аквариум более активно. Системы подачи воздуха, в данном случае, должны быть значительно мощнее, в виду того, что в выростниках присутствует гораздо больше органического вещества, остатков пищи и экскрементов. Корм подается в больших количествах, чем в обычных аквариумах, так как рыба не просто содержится, а откармливается.

Чем больше рыба съедает корма, тем больше органики падает на дно и разлагается, потребляя кислород, поэтому отсутствие грунта в таких резервуарах является вполне оправданным. После кормления необходимо быстро удалять остатки не съеденного корма и экскременты.

Но если в плотно заселенных аквариумах содержание органики бывает очень велико, то в декоративных аквариумах этим фактором, в разумных пределах, можно пренебречь. Тем не менее, в таких аквариумах тоже происходит значительное отложение органического вещества, как в грунте, так и в префильтрах (отсеках механической очистки). Отложения бывают особенно хорошо видны на губках внутренних фильтров и др. подобных системах. Поэтому следите за чистотой в полостях фильтров, не допускайте появление большого количества органических отложений (мульма).

Большинство аквариумистов используют так называемые «закрытые» внешние фильтры. Но в основном (за исключением некоторых моделей типа ""Eheim Wet Dry'' и им подобным открытым фильтрам) их можно рассматривать как чисто механические фильтры. Причина в том, что «закрытые» внешние фильтры не могут сами активно снабжаться кислородом. Биологическая фильтрация в аэробной среде связана именно с кислородом, который поступает в «закрытые» фильтры только с аквариумной водой. В аквариумах, в которых используются такие фильтры, важна интенсивная аэрация воды. Это необходимо потому, что процесс окисления органики, скапливающейся внутри фильтров, требует много кислорода и, следовательно, аэрация необходима не только для нормального дыхания гидробионтов, но и для того, чтобы восполнить количество кислорода, потраченного на окисление органического вещества. У фильтров «закрытого» типа есть недостаток, если для процесса нитрификации не хватает кислорода, а содержание органических веществ превышает допустимые нормы, то процесс протекает неудовлетворительно, и фильтр может «перейти» в анаэробную среду.

Подводя итоги, еще раз отметим, что не стоит пренебрегать системами обогащения аквариумной воды кислородом. В случае, если Вам мешает шум компрессора, имеет смысл выбрать более современное устройство, или оборудовать «выходной» шланг канистрового фильтра «флейтой». Полезным также представляется приобретение теста, определяющего содержание кислорода в воде и проведение замеров в аквариуме в течение суток. Тесты помогут Вам найти ответы на многие вопросы.

По материалам журнала Мир Животных

 

Характерные ошибки начинающих аквариумистов

Ошибка №1.
Весьма характерной для начинающих является следующая схема действий:

* отстаивание свежей водопроводной воды, покупка одновременно: аквариума, грунта, растений, оборудования,
* в тот же день засыпка грунта, посадка растений, установка оборудования и запуск рыб,
* через несколько дней вода в аквариуме мутнеет,
* смена всей воды на свежую,
* через несколько дней вода вновь мутнеет. И так продолжается до поры, пока растения и рыбы не гибнут. Ошибка заключается в одновременности загрузки грунта, растений и рыб. Лучше это производить по следующей схеме:
* В первый день засыпать грунт, посадить растения, залить воду, включить обогреватель, фильтр, освещение;
* Через неделю (этот срок можно сократить до 3-4 дней, если в первый день внести в аквариум воды или грунта из давно функционирующего аквариума), если вода очистилась, можно запускать рыбок; При необходимости можно запустить аквариум в один день, но для этого нужно использовать 70-80% воды из старого аквариума. Ее можно попросить у аквариумиста, имеющего большой аквариум. Или использовать для приготовления воды препараты типа: AQUASAFE, BIO-START. При использовании старой воды Вы можете избежать бактериальной вспышки (помутнения воды). Если Вы все же использовали свежую воду и вода в аквариуме помутнела, ни в коем случае не меняйте воду. Подождите несколько дней (рыб желательно не кормить) и вода очистится, приобретет прозрачность. Теперь уже можно будет делать периодические (1 раз в неделю) подмены воды на свежую, но не более 20%.

Ошибка №2.

Чтобы любимцы, не дай Бог, не остались голодными в аквариум часто вносят корм в избытке. Рыбы не съедают его полностью и, разлагаясь, он приводит к ухудшению качества воды в аквариуме. Кроме того, перекармливание часто приводит к ожирению рыб, а иногда и к гибели. Желательно давать корм 2 раза в день в количестве, полностью поедаемом в течении 10-15 минут. Очень полезно 1 раз в неделю устраивать разгрузочный день(для всеядных рыб - это может быть день растительных кормов). Существует правило: лучше не докормить, чем перекормить.

Ошибка №3.

Покупая рыб и растения только по критерию: нравится - не нравится, Вы, как правило, получаете сообщество рыб и растений, не совместимых друг с другом. В результате часть рыб и растений гибнет или имеет неприглядный вид. Растения нужно подбирать совместимые друг с другом по требованиям к интенсивности освещения и такие, которые не будут поедаться вашими рыбами. Рыб важно подбирать подходящих друг к другу: по корму ( одним подходит один корм, другим - другой; одни успевают быстро съесть корм, оставляя других голодными); по агрессивности (кроме рыб-хищников, есть рыбы агрессивно охраняющие свою территорию от всех заплывающих или только от соперников своего вида, или проявляющих агрессивность к какому-то отдельному виду); по параметрам воды (температуре, содержанию нитратов и нитритов, жесткости и pH). Перед покупкой рыб для аквариума рекомендуем обязательно обратить внимание на СОВМЕСТИМОСТЬ РЫБ. Кроме того, мы рекомендуем целый ряд НАБОРОВ РЫБ. Каждый набор рыб состоит из большого числа совместимых рыб и растений, а вы можете выбрать только приглянувшихся Вам.

Источник: http://www.aquariumist.com.ua